Fato nacional chuvache

Traje nacional de chuvache reflete a história do desenvolvimento, condições climáticas de existência e pensamento figurativo do grupo étnico chuvache.

Um grande papel na formação do traje foi desempenhado pelo local de residência do Chuvash, que emprestou os detalhes do traje de seus vizinhos. O traje de montaria do Chuvash (viryal) do Distrito Cheboksary era semelhante ao traje dos povos fino-úgricos da Rússia - o Mari, devido à brevidade dos elementos estruturais. Folhos foram utilizados no vestido do nível inferior Chuvash (Anatri) ao lado dos tártaros, a cor principal do avental era vermelho. Nas toalhas e aventais havia bordados decorativos de crochê com fios de azul, verde e amarelo.

Há uma ligação entre o traje do Chuvash da região de Samara e o traje Mordoviano, expresso na semelhança do cocar do surpan e no peitoral e o uso de cores que não são características do traje do Chuvash do século XIX. - verde claro, rosa e amarelo.

O processo contou sobre o status, estado civil, status da propriedade, idade do proprietário.

Uma das cores primárias usadas nos trajes era branca, simbolizando a pureza sagrada. Camisa branca deve ser usada nos feriados. O vermelho em combinação com o branco também era considerado um símbolo de pureza, portanto era freqüentemente encontrado nos motivos de roupas tradicionais. O vermelho simbolizou a vida, todas as costuras na roupa cobriram-se com uma fita desta cor.

No século XIX. A Chuvash usava a mescla caseira na produção de roupas - um tecido de fios multicoloridos. No traje dela começou a cobrar por feriados e trabalho de campo. Isso causou insatisfação com a geração mais velha e, em alguns casos, por exemplo, durante o florescimento do centeio, houve uma proibição rigorosa de usar vestes de manchas. A não observância da proibição ao infrator foi punida derramando 41 baldes de água fria sobre ele.

Até 1850, a Chuvash produzia tecidos e fazia corantes vegetais em casa. Tingir o fio levou muito tempo, então a cor principal do traje permaneceu impraticável. E mal Anatri apareceu corantes anilina, o que facilitou o tingimento do fio, a produção de pestrya começou. Em 1850, suas roupas praticamente substituíram as vestes brancas. Nos ternos de pestryad viryal não utilizados.

A camisa branca Kepe estava presente na versão feminina e masculina do fato. O corte era simples - a lona de cânhamo era dobrada ao meio, inserções e cunhas foram costuradas nas paredes laterais, que estendiam a camisa para baixo. Mangas estreitas e retas com 55-60 cm de comprimento foram costuradas com uma camisa em um ângulo de 90 graus, e um reforço quadrado foi costurado na manga para liberdade de movimento.

Camisas femininas foram cortadas em cerca de 120 cm de comprimento com uma fenda central no peito, e camisas masculinas - 80 cm também com uma fenda no peito, mas no lado direito.

Camisas femininas bordadas à esquerda e à direita da fenda no peito, nas mangas, ao longo das costuras e da bainha. A cor fundamental do bordado era vermelho e os contornos eram decorados com fios pretos. No bordado veio em amarelo, verde e, menos frequentemente - cor azul escuro. Bordado no peito foi feito sob a forma de rosetas e losangos.

O complexo motivo de bordado assimétrico estava presente nas camisas de mulheres casadas. A bainha era bordada modestamente e ritmicamente - listras de diferentes tamanhos, padrões geométricos e listras alternavam-se nela.

Guarda-pernas usados ​​durante a semana e feriados.Em sua fabricação, usavam fios de seda e lã, figuras bordadas que se assemelhavam a árvores, folhas, flores e listras usadas. Polainas foram decoradas com uma cor marrom (ou azul), que deu vivacidade ao traje durante o movimento.

O traje da menina parecia modesto, havia um pequeno bordado nele, não havia padrões de peito (kezke), nenhum padrão de manga e ombreiras na camisa. Acreditava-se que um vestido simples, mas elegante, enfatiza mais fortemente a beleza e o charme de uma jovem mulher.

Chapelaria - Surpan, Masmak, Hushpa, Pus tutri, usado por mulheres no casamento. O cocar de uma jovem mulher chamava-se tukhya.

Na fantasia das crianças não havia decorações status e bordados de luxo. As camisas eram simples, de algodão ou linho, as calças para crianças pequenas eram costuradas com um decote, as calças para crianças mais velhas eram sem um decote. Também costurou vestidos e casacos de pele de carneiro.

As roupas elegantes das moças eram simples, eram decoradas com fita pronta costurada na barra, ou com um padrão simples. Jóias simples feitas de contas e tranças foram colocadas na cabeça. Garotas mais velhas podiam usar joias bordadas com contas (sarah), presas na parte de trás do cinto.

O colarinho da camisa do menino foi decorado com um ornamento monofônico.

O terno dos homens incluía uma camisa kepe, calças (yem), botas, botas de feltro, um chapéu e um chapéu. Era muito mais modestamente decorado com bordados do que com mulheres, mas a decoração era mais pesada. Sinais do céu em seus ombros, fogo no peito enfatizava masculinidade e significado.

O roupão de banho do tecido homespun da cor branca chamou-se shupar. Nela havia sinais bordados de fogo e usavam listras de seda. Bordado estava localizado no peito, ombros, costas, mangas, bainha, mas o ornamento quase não copiou o ornamento da fantasia feminina. Figuras de bordado mostravam cavalos, plantas, mãos humanas. Particular atenção foi dada aos padrões coloridos de backspin, e uma placa na borda dos mundos foi bordada na manga.

O terno dos homens foi complementado com chapéus de pano com aba, chapéus de pele selek. Bordados neles representavam principalmente o sol e as estrelas.

Os jovens usavam um lenço nos ombros, como um símbolo do fato de que a noiva foi escolhida e que o casamento seria realizado em breve. A garota aplicou todas as suas habilidades para fazer um lenço de cabeça e deu a um namorado, aceitando uma proposta de casamento. Cachecol noivo colocar durante o casamento.

O manto da noiva era bordado com contas, conchas e moedas na forma de padrões geométricos, e o gorro era especialmente ricamente decorado.

A camisa da noiva, avental e outerwear foram decorados com bordados. A noiva usava anéis, pulseiras, colares de pescoço, peito e cintura, uma bolsa e um pequeno espelho. Todas as vestimentas tinham um peso de cerca de 15 kg.

Um detalhe importante do traje de casamento era um grande cobertor branco - perchenchek, decorado com bordados ao longo das bordas. A futura esposa no casamento estava sob ele por algum tempo, e então a perchenchek foi retirada e a noiva estava vestida com o vestido de uma mulher casada.

O noivo usava uma camisa bordada e um caftan, um largo cinto azul (ou verde), botas, luvas, um chapéu de pele com uma moeda na testa.

O traje feminino inclui ornamentos para pescoço, ombro, peito e cintura. Uma vez que eles tinham as funções de amuletos e talismãs, com o tempo eles simplesmente começaram a denotar a idade e o status social do dono. Por exemplo, quanto mais difícil e variado o hacker era, mais próspero o proprietário era considerado.

O belo sexo usava jóias de prata com contas (shulkeme). As mulheres adornavam-se com o peitoral de ama, uma variação da qual era o peitoral do pushok (com a parte localizada nas costas).

Decoração também gasta decorada com prata e miçangas sobre o ombro. As mulheres complementavam seus trajes de casamento e as meninas - uma imagem festiva. O ornamento das meninas era um colar de uca com uma lona ou base de couro bordada com miçangas, miçangas e moedas.

A decoração de uma mulher casada - o colar é seco - consistia de uma grade grossa de contas de vários tamanhos e moedas costuradas.

Na vida cotidiana, os viryals usavam sapatos bastonetes, tecidos de linden bast (zapata) com onuchami preto e Anatri - com meias brancas (tala calch). Nos feriados, eles usavam botas ou sapatos de couro, e os viryals usavam botas altas, que eram montadas em um acordeão. Em 1900, botas de couro de alta qualidade foram feitas para mulheres. Valenki foram usados ​​como sapatos de inverno.

No começo do vigésimo século. por causa da produção em massa de roupas, o traje nacional foi relegado ao segundo lugar. Mas nas aldeias, o traje manteve sua relevância hoje como um vestido para celebrações e cerimônias. É usado ativamente em atividades de concerto como roupas para apresentações de grupos folclóricos.

Hoje em dia, ao criarem roupas, os designers de moda não copiam o traje tradicional, mas usam imagens associativas e seus elementos, tentando realizar os detalhes dos padrões tradicionais e transmitem o valor do trabalho artesanal enquanto criam o traje.